美妝零售行業(yè)正在悄然發(fā)生變化。
在互聯網+的影響下，萬寧、屈臣氏等老牌零售企業(yè)均陷入業(yè)績萎靡狀態(tài)。而與之形成對比的是，行業(yè)新興品牌THE COLORIST調色師、WOW COLOUR等在疫情期間逆勢擴張，勢頭迅猛。
行業(yè)專家認為，行業(yè)的整體變遷以及消費者行為習慣的變化是導致老牌零售企業(yè)業(yè)績不振的重要原因。而與此同時，年輕群體不再僅追求產品用途，同時也注重產品本身所代表的文化符號、所在的社群認同，這給新興零售物種帶來了發(fā)展機會。
傳統(tǒng)美妝零售業(yè)績不振
傳統(tǒng)美妝零售企業(yè)近日屢屢傳出經營不振的新聞。
據《北京商報》報道，近日，萬寧北京門店大規(guī)模閉店。同時有萬寧員工表示，除廣東省之外，內地市場都將有可能撤掉。
另一家老牌美妝零售企業(yè)屈臣氏則在業(yè)績剛剛實現正向增長之時遭遇突發(fā)疫情影響。近日，屈臣氏母公司長江和記公布2020年上半年業(yè)績，數據顯示，屈臣氏全球銷售額同比下降11%，其中中國區(qū)銷售額同比下降30%。對此，長江和記在半年報中表示，系受到疫情影響。《中國經營報》記者注意到，屈臣氏自2016年起業(yè)績出現負增長，此后幾年屈臣氏同比店鋪銷售額均為負增長，一直到去年才剛剛轉為正向。
據業(yè)內人士分析，行業(yè)的整體變遷以及消費者行為習慣的變化是導致上述情況的重要原因之一。 “近幾年中國零售業(yè)態(tài)線上、線下的比重在發(fā)生結構性的變化。隨著線上的份額增長，實體店普遍受到影響。許多傳統(tǒng)美妝零售企業(yè)在面對消費者的快速迭代和購物方式的快速變化方面，暫時還沒有找到應對方法。”
在給記者的采訪回復中，就近年來的業(yè)績相關問題，屈臣氏方面并未明確答復。北京京商流通戰(zhàn)略研究院院長賴陽認為：“在互聯網的快速發(fā)展下，屈臣氏的商業(yè)模式已經落后，這是導致其業(yè)績不振的根本原因。屈臣氏的產品包括美妝、女性用品以及零食等網上都可以買到，而且性價比可以更高。在此背景下，消費者到店消費的需求被弱化。但與此同時，屈臣氏幾千家線下門店的成本(租金、人力、運營成本)都需要支出。”
與屈臣氏相比，萬寧的情況則更具有個體的原因。
“屈臣氏1989年在北京開設了第一家門店，之后擴張到其他城市，在當時搶占了最好的商業(yè)位置。萬寧比屈臣氏晚進入，在選址上失去了先發(fā)優(yōu)勢。另一方面，在香港和東南亞一些地區(qū)，屈臣氏和萬寧的經營策略、品類完全不同，屈臣氏以美妝為主，藥品為輔，萬寧以藥品為主，美妝為輔。而在中國內地市場，藥品和化妝品不允許在同一個地方銷售。因此，當萬寧進入中國之后，無法做自己擅長的藥品、健康品生意。這也是萬寧輸掉中國市場的重要原因。”業(yè)內人士表示。
新品牌快速崛起
在上述傳統(tǒng)美妝零售企業(yè)業(yè)績不振的同時，一些新興美妝零售店鋪卻正在快速發(fā)展著。
近日，新興美妝零售品牌THE COLORIST調色師母公司KK集團剛完成10億元E輪融資，又登上了《2020胡潤全球獨角獸榜》。今年4月，KK集團獲評成為CB Insights發(fā)布的全球零售科技前瞻報告中唯一實體商業(yè)獨角獸。更一度被央視和外媒如《日經MJ》等當作國內疫后復蘇的典型案例進行報道。在疫情之下逆勢發(fā)展，自今年5月以來，開業(yè)不足1年的THE COLORIST截至目前店鋪數量已經超200家且業(yè)績火爆。
記者了解到，THE COLORIST在品類上以美妝為主，覆蓋許多日韓知名平價美妝品牌，同時也擁有獨家代理品牌，客單價在100~200元。目前，THE COLORIST門店一整墻美妝蛋已經成為所在商場的網紅打卡地之一。
業(yè)內人士認為：“THE COLORIST很多的商品顏色更加豐富，更新更加快，一定程度上更符合年輕女孩的審美。與之相比，絲芙蘭等傳統(tǒng)零售給人感覺好像很多年都是一個模樣。”
以上零售品牌的隱憂也存在。 上海悅妝信息科技有限公司總經理白云虎表示，“零售企業(yè)長期持續(xù)發(fā)展需要具備的能力是：對消費者需求的準確把握、強大的日常運營能力以及強大的供應鏈能力。新興美妝零售品牌未必可以做到屈臣氏等的專業(yè)程度。WOW COLOUR背靠名創(chuàng)優(yōu)品，我認為他們相對而言會具備一定零售運營能力。但是，與名創(chuàng)優(yōu)品的多品類高頻消費型的商品結構不同，WOW COLOUR所屬的彩妝品類基本上是季度性消費的節(jié)奏。因此，名創(chuàng)優(yōu)品可以成功并不能代表WOW COLOUR也能成功。”
在行業(yè)里，NOISY Beauty計劃于2021年底開出300家店。今年2月，NOISY Beauty進行Pre-A輪融資，融資金額超千萬元。NOISY Beauty創(chuàng)始人楊光向記者表示：“我們現在店鋪端是盈利的，而且回本周期非?？臁５怯捎诠驹谛畔⑾到y(tǒng)方面投入較大，因此公司整體層面還是虧損的。”
探索中前行
近年來，在互聯網沖擊之下，實體店鋪普遍受到影響，2020年的新冠肺炎疫情更是將這種影響進一步擴大。但是與此同時，這也成為了美妝零售店鋪對于線上、線下協(xié)同加速探索的時機。
絲芙蘭大中華地區(qū)總經理陳冰對記者表示：“疫情期間，在全渠道的布局當中，我們激發(fā)了官網、APP、微信小程序以及與各電商平臺的合作。同時，專業(yè)美妝大師通過直播平臺帶給消費者專業(yè)的知識。”
賴陽認為：“隨著跨境電商、免稅店的不斷發(fā)展，高端品牌的價格競爭也越來越激烈。這對主要經營高端品牌的絲芙蘭造成了此前沒有的挑戰(zhàn)和壓力。絲芙蘭應該更多轉向線上銷售，同時在實體店更多加入現場體驗、消費者測試的功能比重。”
但在賴陽看來，屈臣氏的轉型、探索效果有限。 “首先從根本上，屈臣氏的模式已經落后。屈臣氏的價格定位不高，同樣的產品人們可以網購。在線下，同樣的價位，與新興美妝零售對比，年輕群體會更愛現場體驗功能強的、很潮的店鋪。因此無論是商業(yè)模式還是消費需求，屈臣氏目前的空間都非常有限。”
值得注意的是，無論是傳統(tǒng)美妝零售還是新興崛起的美妝零售業(yè)態(tài)，都對于未來擴張表達了明確的意向。在疫情影響下，目前租金較平時較為低廉?，F在開店是一種‘抄底’的邏輯。
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